Saltvandsforum.dk

Baljen er på godt 900 liter og lyskassen vil være lukket, med et lille propel udsug på diameter 5 cm. til et andet rum. Varmen kan derfor gå hen og blive et problem.

Der kommer til at være 2 stk. Tunze Stream 6100 i overfladen i hver ende, samt 2 - 4 mindre cirkulationspumper nær bagrudens bund.

Kunne jeg med fordel vælge de der "vortex pumper" hvor motoren sidder på ydersiden af glasset og propellen sidder på indersiden og drejes vha. en magnet? Altså i stedet for Tunze nano pumper? Vil det afgive mærkbart mindre varme til vandet?

Vortex pumper er der nok ingen der har meget erfaring med herhjemme.
Men jeg tror nu ikke at et par små nanotunzer kan varme så meget at det bliver et problem. Lyset over akvariet bliver det helt store problem for dig, den varme der kommer derfra er så kraftig at et 5 cm hul med blæser langt fra er nok

Kik på pumpers watt angivelse, worst case så afgiver de hele deres effekt som varme (dvs. 5 stk. 10 watt pumper varmer lige så meget som et 50 watt varmelegme) - heldigvis er det ikke helt worst case da en del energien jo bliver omsat til bevægelse.

ja, det er jo lige det... der er forskellig udnyttelsesgrad.

Vil den energi der først bliver omsat til bevægelse ikke afsættes som varme når vandet møder modstand? Ellers ville vandet vel accelerer mere og mere...
Men som Olsen siger er der forskellig udnyttelsesgrad, så det er vel bare om at få så meget som muligt bevægelse for de Watt man afsætter.

Lamperne har en elendig udnyttelsesgrad og en stor del af energien afsættes som varme og varmestråling, de afsætter 10 - 50 gange mere varme end pumperne - du skal have langt mere luftudskiftning end en 5 cm blæser kan levere, med mindre den køre som en jetmotor. Jeg vil mene at du skal op og flytte 20 - 50W i blæsereffekt med en stor lysning på 15-20 cm og husk at have indsugningshuller langs kanten af baljen, der kan tage kold luft ind og trække op omkring lamperne, så varmen ledes væk. Det vil også forøge fordampningen fra baljen, og det kan give en betragtelig aircondition-effekt.

Jeg vil råde dig til at dimensionere dit aftrækshul sådan at du regner med en lufthastighed på 1 meter/sekundet, så undgår du vindstøj, jeg ved ikke hvor mange gange volumen over din tank der er nødvendig at cirkulere i timen, men et gæt vil være 5-10 gange/time, måske mere?

Joo.. Men det afsættes jo også i glas og overflade, så det bliver hvis meget kompliceret

Zigge skrev:
Jeg vil råde dig til at dimensionere dit aftrækshul sådan at du regner med en lufthastighed på 1 meter/sekundet, så undgår du vindstøj, jeg ved ikke hvor mange gange volumen over din tank der er nødvendig at cirkulere i timen, men et gæt vil være 5-10 gange/time, måske mere?

Hvad mener du med en "lufthastighed på 1 meter/sek." ?

Luftrummet i den retangulære kasse over akvariets vandspejlet er ca. 1 kubikmeter. Kassen måler nemlig 80*80*160 cm. - og den går helt op til loftet, så akvariet ser ud som om , at det er indbygget i stuen.

Nu har energi jo mange former. En typisk bil motor ligge mellem 25-35% i effektiv bevægelsesenergi til hjulene, resten er varme. Udnyttelsesgraden for akvariepumper kender jeg ikke desværre.

en elektromotor er generelt meget effektiv, så 25% som afsat som varme er nok højt sat (aner det ik med akvarie pumper)

Og når nu lyskassen indeholder 1 M^3 luft, hvor meget luft skal jeg så have suget ud?

en rum meter siger ikke så meget (rent teknisk er det jo ligegyldigt, en blæser på 100 l/t flytter jo rum massen det samme)
IMO: køb de største 12 volt computer blæsere du kan finde (større= mere l/t luft pr. Decibel) , og find en regulerbar transformer (mellem 6 og 12 v, de koster ikke det store ekstra, thansen, bilka nettet osv.)
Så kan du skrue op og ned efter behov (fx. Sommer/vinter)

Jeg tænkte bare på om det ville hjælpe hvis jeg halverede kassen, så der kun var 0,5 kubikmeter luft i den, som bliver opvarmet?

praktisk, jo større kassen jo bedre, men byg mest efter forhold og ønske.

i denne hobby er varmen et nemt problem at løse.

Er varmen et nemt problem? Jeg synes allerede jeg har grå hår i hovedet, for hvor skal jeg gøre af varmen fra kassen, hvis hullet ind til naborummet kun må være 5 cm. i diameter?

hmmm. ja 5 cm var ikke det store.....

måske du kunne installere en vådrumsventilator fx.

http://www.harald-nyborg.dk/varenr.asp? ... =10&Where=

i rummet der sugende/pustede gennem hullet .?

Sæt ikke computerblæsere til at "suge" i nærheden af overfladen, for så holder de ikke længe.

Brug en alm wc-ventilator der blæser ind i lyskassen (evt ledt via rør langs overfladen) og lad luften selv finde ud af dit aftræks hul.

Med 1 meter/sek, mener jeg luftens hastighed igennem rør og huller. Hvis hastigheden bliver højere begynder samlinger, gitre og bøjninger at suse.

Hvis luftrummet over baljen er 1 kubikmeter = 1000 liter, og du f.eks. ønsker at udskifte luften 5 gange i timen, så skal din blæser altså levere 5000 liter i timen.
Mange tror at luft vil føje sig og presse sig sammen, når den går igennem en forhindring, men ved de lufttryk som blæsere arbejder ved (ja selv støvsugere) kan man regne luften som u-komprimerbar. Det betyder at samme retningslinier gælder her som hvis det var en vædske.
Aksialblæsere er virklig dårlige til at arbejde i mod et tryk/forhindring, og hvis du sætter en PC-blæser eller en vådrumsblæser på Ø100 til at arbejde imod en åbning på Ø50 vil du kun få 1/4 så meget luft igennem som blæseren giver frit (arealet af Ø50 er ca 1/4 af arealet af Ø100).
Du skal altså have 4 Ø50 huller for at flytte samme mængde luft, som igennem et Ø100 hul, med den samme blæser!
Og da luften opfører sig som en vædske, vil du få samme problemer hvis du glemmer indsugningshuller - det glemmer mange.

Ønsker du at bruge et hul på kun Ø50, vil jeg anbefale dig at kikke på centrifugalblæsere. De er som regel dyrer end axialblæsere, men til gengæld kan de arbejde med højere tryk og derved flytte lige så meget luft. Prøv at finde nogen grafer for tryk/ydelse, så vil du se hvad jeg mener.

Noget du bør tænke på når du konstruere din udluftning er hvor effektive dine rørføringer er. Luft hader skarpe kanter og knæk lige så meget som vædske og derfor er det en god ide at følge tommelfingerreglerne: undgå indsnævringer, lav altid bøjninger radius 2,5 af rørets diameter, brug en "trompet" ved indsugning.

Og så lige en tanke... Hvis det er fordi du vil undgå et stort grimt hul i væggen hvor udblæsningen er, kunne du så ikke hænge et billede op foran? Hvis du "klodser det op" så det hænger 5 cm ude fra væggen kan du lede rå mængder luft ud omkring det uden at det ses. Juleplatter virker også

hvad er verdens mest lydløse blæsere/ventilatorer?? Vil sgu gerne betale mig fra det

Tak for forklaringen Zigge, det giver god mening
Det helt store spørgsmål er så bare hvor ofte luften i kassen over akvariet bør udskiftes for at lede tilstrækkelig med varme væk fra 400 watt HQI og øvrige lamper, så vandtemperaturen kan holdes nede på et acceptabelt niveau. Og så jeg samtidig ikke skal have en øredøvende støj fra hullet i stuen (altså i kassen på 1 kubikmeter luft) og ind til det andet rum ?

Det er et tricky spørgsmål, man kan sikkert regne sig frem til det (jo) men det er kompliceret og afhænger af 1000 ting, som hvor varmt må der blive i kassen? Hvor meget varme fjernes ved fordampning ved en given lufthastighed? Hvor meget varme tabes i vægge? Hvor meget varme tabes i slanger og balje? osv osv.....

Kort sagt så find ud af hvad andre har af luftudskiftning, og her skal du huske at tage højde for rørlængder, bøjninger mm. og ikke bare se på hvor mange Watt eller liter/time der står på blæseren. Samme som for dimmensionering af vandpumper.

Generalt vil jeg sige at PC-blæsere kan fås ret lydløse, de bedre mærker kan fås med så lavt lydtryk som 19dB, ved en hvis ydelse...
Badeværelses blæsere larmer mere, der er også vid forskel - mogen lyder som en jetjager og andre er helt godmodige...
Centrifugalblæsere ligger et sted midt i mellem, de kan udføres på mange måder, og her er der uendeligt mange at vælge imellem...

Det kan være jeg skal forklare det lidt.

Akvariet står i et hjørne i stuen.
Akvarie bordet rager 80 ca. op fra gulvet og så står akvariet på det. Fra toppen af akvariet (dvs. vandspejlet) og op til loftet vil der blive bygget plader hele vejen rundt om akvariets forside og den ene siderude. Bagruden og den anden siderude er naturligvis dækket af væg, da akvariet jo står i et hjørne i stuen.

Og så er det så, at jeg vil bore et hul i væggen op under loftet, hvor alt luft så skal suges ud eller skubbes ud. Jeg ved ikke hvad der er mest effektivt??

Hullet må bare helst ikke være mere en 5 cm. i diameter, da det er det rene beton jeg skal bore i og det er helvedes svært at få lavet sådan et hul :-/ Vi bor nemlig i en lejlighed i betonbyggeri.

Nååe

Hvis du ikke har et Ø100 betonkopbor og en boremaskine til at drive det - og hvem har det?
Så er fremgangsmåden at bore en række mindre huller i en ring og så banke proppen ud med en hammer til sidst. Arbejdet lettes meget af at have en ordentlig borehammer og her kan jeg klart anbefale de billige fra Harald skrald og Jem og Fix. De holder ca 1½ år her hos mig og der er to års garanti på dem , så jeg får altså tre nye bor og to mejsler plus en ny maskine en gang i mellem... og det koster gratis.
Sådan en kraftig borehammer går i beton som smør med et ordentligt SDS-bor.

Zigge skrev:Nååe

Hvis du ikke har et Ø100 betonkopbor og en boremaskine til at drive det - og hvem har det?
Så er fremgangsmåden at bore en række mindre huller i en ring og så banke proppen ud med en hammer til sidst. Arbejdet lettes meget af at have en ordentlig borehammer og her kan jeg klart anbefale de billige fra Harald skrald og Jem og Fix. De holder ca 1½ år her hos mig og der er to års garanti på dem , så jeg får altså tre nye bor og to mejsler plus en ny maskine en gang i mellem... og det koster gratis.
Sådan en kraftig borehammer går i beton som smør med et ordentligt SDS-bor.

Det var en god ide med hullerne i en cirkel
Jeg har adgang til en rigtig god borehammer (ikke slagbormaskine), men vil gerne selv ofre penge på bor. Men hvilket rigtig godt bor skal jeg bruge når nu betonvæggen er ca 30 cm. tyk?? SDS bor, er det kvalitet?

SDS er fatningen som boret har, det er en bajonetfatning istedet for at man spænder det fast. På den måde undgår man at boret falder ud pga. vibrationerne...
Bor til borhammere er lavet på en lidt anden måde end alm. murbor også fordi der er væsentligt mere knald på en murhammer.
Jeg har ikke et specielt mærke jeg går efter, men pris og kvalitet går sammen her, så mærker som Bosch og Sandvik er blandt de bedre og dyrere.
For ikke at slide boret op for hurtigt eller knække det, vil jeg anbefale et 8mm bor, det er samtidigt tyndt nok til at det går hurtigt igennem.
Du kan så bruge en SDS-mejsel på borehammeren til at banke proppen ud med og glatte kanten.

Hvis det kan være en trøst så tror jeg ikke at din mur er 30cm massivt beton - der er nok også lidt isolering et sted derinde...

PS: Husk ørepropper og briller - af alle de ting jeg har mistet er min forstand og mit helbred det jeg savner mest